Многим российским автомобилистам знакома такая ситуация: морозным утром человек спешит на работу, но после поворота ключа в замке зажигания стартер лениво проворачивает коленвал 2-3 раза, и всё — двигатель отказывается заводиться.
Причина этого безобразия одна — разрядившийся аккумулятор. Об особенностях его зимней эксплуатации мы рассказали здесь и здесь, сегодня же речь пойдёт о том, как быть, если он всё-таки растерял свой энергозапас.
Но сначала рассмотрим, почему аккумулятор «садится» в мороз. Чаще всего это происходит из-за следующих причин:
Возраст батареи. При её зарядке и разрядке в ней происходят химические процессы, которые постепенно теряют свою обратимость. Из-за этого способность батареи накапливать заряд со временем снижается — за 4−5 лет эксплуатации её ёмкость может уменьшиться на 40%. Летом это не влияет на лёгкость запуска мотора, а вот в холода энергозапаса может и не хватить.
Работающие в заглушенном автомобиле потребители электричества — например, горящие габаритные огни или плафон в салоне. При выключенном моторе все они питаются от аккумулятора и за ночь способны полностью его разрядить.
Неправильное подключение мощных потребителей — сигнализации, видеорегистратора или навигатора. Из-за неверного подключения к бортовой электросети эти гаджеты могут активно расходовать заряд аккумулятора после того, как двигатель был заглушен.
Неисправный генератор. Всем прекрасно известно, что при работающем моторе генератор не только питает электрооборудование автомобиля, но и заряжает аккумулятор. Если в генераторе что-то не в порядке, он не будет выдавать ток, достаточный для зарядки батареи на ходу. К этому способен привести даже изношенный приводной ремень.
Выход из этой ситуации один — «прикуривание» севшего аккумулятора от другого автомобиля. Способ этот самый простой и быстрый, но далеко не самый безопасный. Да и подходит он не для всех автомобилей. Рассмотрим, какие из них «прикуривать» нельзя.
Во-первых, те, для которых завод-изготовитель прямо запретил эту процедуру. Как правило, это модели, оснащённые большим количеством современной сложной электроники — резкие скачки напряжения в сети, возникающие при «прикуривании», для неё губительны.
Второе: нельзя «прикуривать», если у какого-то автомобиля неисправен аккумулятор — у него вздуты стенки, потеряна герметичность (на неё указывают потёки электролита) или повреждены клеммы.
Следующее «табу» — несоответствие напряжения в электросетях автомобилей — «донора» и «реципиента». Все современные легковушки оснащаются 12-вольтовыми аккумуляторами, а вот в грузовиках и некоторых старых внедорожниках можно встретить 24-вольтовые батареи. Соединять аккумуляторы с разным напряжением категорически запрещено.
Не стоит «прикуривать», если ёмкость батареи у «донора» меньше, чем у «реципиента». Например, пытаясь завести большой внедорожник (особенно, дизельный) от малолитражки А-класса, можно полностью разрядить её батарею, но при этом не набрать достаточный для запуска двигателя заряд.
Наконец, нельзя «прикуривать», если у «реципиента» очень мощный стартер и, соответственно, большой пусковой ток. Пример — тот же дизельный внедорожник, стартер которого способен начисто «высадить» батарею малолитражного «донора».
Теперь рассмотрим, какие «прикуриватели» следует выбирать. Главное — их провода должны быть медными: этот металл имеет низкое удельное сопротивление, поэтому потери тока в них небольшие.
Кроме того, провода не должны быть слишком тонкими — такие быстро нагреваются при работе, что небезопасно. Оптимальная толщина проводов вместе с изоляцией — примерно с мужской мизинец.
Сама изоляция должна быть сделана из гибкого силикона, не твердеющего и не трескающегося на морозе. Оптимальная длина проводов — 2−3 метра. Этого хватит, чтобы спокойно дотянуться до стоящего рядом автомобиля.
Зажимы-«крокодилы» — или лужёные медью, или сделанные из сплава, в который входит этот металл. Их пружины должны быть тугими, чтобы «крокодилы» надёжно фиксировались на клеммах аккумулятора, а изолирующие накладки — надёжно закреплены на рукоятках.
Что же, пора переходить к описанию процесса «прикуривания». Первое: клеммы аккумуляторов обоих автомобилей должны быть чистыми и не окисленными. Поэтому, перед тем как «накидывать» провода, их надо очистить, а если есть ржавчина — убрать её с помощью металлической щётки или наждачной бумаги.
Ставить автомобиль-«донор» рядом с «реципиентом» нужно так, чтобы провода «прикуривателя» немного провисали — тогда ни один зажим не соскочит с клеммы из-за натяжения.
Перед тем, как соединить аккумуляторы, нужно выключить зажигание на обоих автомобилях. Если какой-то из них оборудован МКПП, нужно включить «нейтралку» и затянуть стояночный тормоз. На машине с «автоматом» следует включить режим Parking.
При этом нельзя оставлять ключ в замке зажигания «реципиента» и закрывать его водительскую дверь — при подаче напряжения у него могут сработать сигнализация или центральный замок.
Теперь можно «набросить» провода. Делается это в таком порядке: закрепляем зажим на плюсовой клемме батареи «донора», затем — на плюсовой клемме «реципиента», затем крепим один из зажимов другого провода к минусовой клемме «донора», а другой — к «массе» разряженного автомобиля.
Ей может быть любая неокрашенная металлическая деталь в моторном отсеке — какой-либо элемент кузова или мотора. Важно, чтобы она была чистой и «крокодил» хорошо на ней держался.
Очень важно при этом не касаться плюсовыми проводами металлических частей кузовов и не замыкать плюсовую и минусовую клеммы. Кстати, обычно изоляция плюсового провода делается красного цвета, а минусового — чёрного.
Сами эти провода абсолютно одинаковые — если поменять их местами, ничего не случится. Но лучше запомнить цветовую маркировку — так шанс ошибиться и закоротить батареи становится нулевым.
Убедитесь, что провода «прикуривателя» не задевают приводной ремень генератора или вентилятор в обеих машинах, затем заведите автомобиль-«донор» и подождите 10−15 мин. При этом все потребители электроэнергии в «реципиенте» должны быть выключены.
Двигатель «донора» должен работать на 2 000 об/мин — так его генератор сможет вырабатывать больше энергии и быстрее зарядит батарею «реципиента».
Затем заглушите мотор и выключите зажигание «донора». Сразу после этого попробуйте завести «реципиента», не отсоединяя провода. Завёлся — дайте ему поработать ещё 5−10 мин. с присоединёнными проводами. Это поможет мотору не заглохнуть, если генератор не совсем исправен.
Итак, «прикуривание» прошло успешно — можно снимать провода. Сперва снимаем зажим с минуса «реципиента», затем — с минусовой клеммы «донора». От плюсовых клемм «крокодилы» отсоединяются в такой же последовательности.
Во время снятия проводов, а также после него глушить автомобиль с разряженной батареей нельзя — вся энергия, которую он получил от «донора», потрачена на запуск, поэтому второго раза в запасе нет. Поэтому, чем дольше будет работать мотор после «прикуривания», тем больше энергии получит аккумулятор.
Напоследок отметим, что процесс «прикуривания», несмотря на кажущуюся сложность, вполне доступен даже самому неопытному новичку. Главное — правильно делать всё то, о чём мы рассказали, и тогда вызывать такси или бежать по морозу к остановке общественного транспорта не придётся.
Но человеческая память хранит информацию не так хорошо, как компьютер. Поэтому, тем, кто не совсем уверен в том, что всё, рассказанное выше, уютно устроится в извилинах головного мозга, мы советуем распечатать опубликованную ниже картинку с инструкцией и держать её в автомобиле.
О том, что делать, если при попытках запуска двигателя на морозе были залиты свечи, мы расскажем в понедельник. Там имеется целый ряд нюансов, которые заслуживают обозрения в отдельной статье.
