Наступила зима, которая, как это обычно бывает, добавила головной боли автомобилистам, особенно, неопытным. Наш сегодняшний рассказ — своего рода лекарство от неё: надеемся, что всё то, что мы рассказали, поможет сделать зимнюю эксплуатацию беспроблемной.
Запуск двигателя при отрицательной температуре воздуха — всё равно, что старт космической ракеты. Казалось бы, все технологии в этой отрасли уже давно отлажены и освоены, однако до сих пор ракеты, бывает, не взлетают, а если взлетают, то потом падают. При этом, причиной фиаско могут быть совсем незначительные, на первый взгляд, мелочи.
Итак, начнём с технического состояния машины. Оно должно быть близким к идеальному: даже загрязнённый воздушный фильтр может затруднить запуск двигателя в мороз — из-за большого сопротивления воздушному потоку.
Разумеется, всё остальное тоже должно соответствовать сложным погодным условиям. Не будет лишним, в частности, проверить состояние топливной системы, зажигания, свечей и ГРМ. А уж «печку» нужно осмотреть самым тщательным образом (живём-то не на экваторе).
Очень важный момент — в начале зимы нужно сменить моторное масло, причём, его вязкость должна соответствовать сезону. Напоминаем, что зимой - особенно, в сильный мороз - лучше всего использовать масло с индексом вязкости, обозначаемым по SAE как 0W или 5W — например, 0W-20 или 5W-30.
Температура, при которой лучше всего использовать масла с разным индексом вязкости, указана в расположенной ниже таблице:
Можно, конечно, использовать и более вязкое масло с индексом 10W — оно исправно делает своё дело при температуре до -25 °C. Но в средней полосе России бывает и холоднее — такое масло при этом может загустеть до гелеобразного состояния, что существенно поубавит «здоровья» двигателю при попытке его запустить.
Не менее важно и состояние аккумуляторной батареи. Многие считают, что если она не старая и весело крутит стартер в прохладную осеннюю погоду, то будет делать это и зимой.
Так бывает только если автомобиль стоит в гараже (особенно, тёплом), а его владелец настолько дотошный, что постоянно сбрасывает минусовую клемму перед простоем.
Да, при этом никаких дополнительных и, особенно, критических нагрузок в морозы аккумулятор не испытывает. Но такая идиллия сейчас — скорее, исключение, чем правило: «живут» машины, в основном на улице, а эксплуатируются чаще всего в городском трафике, подразумевающем короткие поездки с частыми остановками.
Для аккумулятора подобные «условия жизни» — самые неблагоприятные. Чтобы он в них не «помер» раньше времени, следует кое-что предпринимать. Прежде всего — регулярно диагностировать состояние батареи.
Даже если на приборной панели горит зеленый индикатор, это не значит, что аккумулятор полностью работоспособен. Самый простой способ проверки его состояния — включить ближний свет фар при заглушенном двигателе и в течение 2−3 минут следить за яркостью их свечения. Не уменьшается? Значит, аккумулятор «живой».
Но будет куда более полезно в начале зимы проверить количество и плотность электролита. Дело в том, что при летней эксплуатации, особенно, в сильную жару батарея может вскипеть.
При плюсовых температурах возникающая из-за этого потеря электролита не сказывается на лёгкости запуска мотора, а вот когда столбик термометра опустится ниже нуля, силёнок на раскрутку стартера у неё, вероятнее всего, не хватит.
Частая ситуация зимой: движок успешно завёлся в мороз, а вот на следующий день (или даже вечером того же дня, когда нужно ехать домой с работы) — «объявил забастовку». Причина этого проста — запуск мотора в мороз требует много энергии.
Разумеется, энергозапас аккумулятора нужно восполнять, а сделать это при городской эксплуатации машины сложно — для этого требуется длительный пробег на повышенных оборотах, что возможно только при езде по трассе. Именно в таком режиме зарядка батареи генератором максимально эффективна.
Поэтому, если летом и осенью автомобиль постоянно ползал по пробкам, то его аккумулятор однозначно заряжен не полностью. Особенно это касается машин, оборудованных системой «Старт/стоп», выключающей двигатель при кратковременных остановках.
Исправить ситуацию в этом случае можно одним способом — подзарядить батарею. Напомним, что нормальное напряжение автомобильного аккумулятора при заглушенном двигателе составляет 12,6−12,7 В, а при заведённом — 13,6−14,2 В. Во втором случае цифры выше потому, что работает генератор.
Если же батарею не зарядить, то велик риск того, что в сильные морозы придётся заводиться с «прикурки». Конечно, можно проездить зиму и так, но после этого придётся менять аккумулятор, который выйдет из строя из-за постоянного разряда.
То же самое может возникнуть из-за долгих простоев автомобиля со включенной сигнализацией на сильном морозе — в этом случае она «высаживает» батарею довольно быстро.
Чтобы этого не произошло — уберите из автомобиля всё мало-мальски ценное и оставляйте его на охраняемой стоянке, забирая аккумулятор домой.
Напоследок следует сказать несколько слов о модных нынче гелевых аккумуляторах. В теории все у них в порядке — низкий саморазряд, способность вынести несколько сотен разрядно—зарядных циклов. Но при сильных морозах гелевые батареи могут замёрзнуть, а после долгого простоя на холоде — перестать заряжаться.
Поэтому, не стоит гнаться за престижностью — современные свинцово-кислотные аккумуляторы хорошо держат заряд и весьма надёжны. Если, конечно, следить за их исправностью.
Разумеется, успешная зимняя эксплуатация автомобиля зависит не только от состояния его узлов и агрегатов, а также масла и аккумулятора — все несколько сложнее. О прочих же нюансах мы расскажем завтра.
